Vitamina A, la molécula milagrosa para la piel

En un momento en que todo el mundo habla de la vitamina A ( y de uno de sus derivados, el Retinol ), Inmaculada Canterla, farmacéutica especialista en dermocosmética miembro de la SEMAL y la SEMCC, quiere aclarar para qué sirve este activo, cuáles son sus diferentes formas y sobre todo cuando y en qué tipo de pieles se puede aplicar.

"La vitamina A es el compuesto más probado para mejorar todo, desde el acné, las arrugas, síntesis de colágeno, hasta la hiperpigmentación. Puede ser un potente aliado para cuidar la piel y luchar contra el envejecimiento, siempre que se utilice de la forma correcta" explica la especialista.

¿Qué es la vitamina A?

Albert Kligman, médico, farmacólogo y luego reconocido dermatólogo patentó en 1973 el Ácido Retinóico (también conocido como Retinol o vitamina A). La vitamina A son un grupo de moléculas, llamadas retinoides, cuya función en el organismo está encuadrada en múltiples y diferentes procesos, que van desde la visión al sistema inmunológico pasando por el mantenimiento y cuidado de las células de la piel.

Tradicionalmente se ha utilizado la vitamina A tal cual para el cuidado de la piel, sin tener muchas veces en cuenta ni la concentración a la que se usaba, ni la estabilidad en la fórmula o si la piel de la persona lo iba a poder tolerar o no. Pero poco a poco la investigación en el terreno de la dermocosmética ha ido perfeccionando la forma de uso de los retinoides y se ha ido centrando el objetivo de cada una de sus formas y concentraciones.
"De ser productos irritantes hemos llegado a tener un enorme abanico de moléculas y concentraciones para poder llegar a todo tipo de pieles" explica Inmaculada Canterla.

Aunque la vitamina A en sí misma es fotosensible a la luz solar y solo debería ser aplicado de noche, la realidad es que a día de hoy y con los avances en las formulaciones, un producto en base retinoide no debería hacer que la piel esté más vulnerable a los rayos UV de lo que podría ser después de exfoliar con un exfoliante físico. Pero no hay que olvidar que hay que aplicar y reaplicar siempre el protector solar.

Tipos de vitamina A y sus funciones según el tipo de piel

Hay que diferenciar entre los distintos tipos de retinoides que existen, cada uno con un uso diferente. En dermocosmética, las moléculas que se usan más comúnmente en las formulaciones son: Retinil palmitato, Retinol, Retinal, Ácido Retinoico, Retinil Retinoato.

1. RETINIL PALMITATO.
Se trata de la versión "menos potente" del Retinol (siempre dependiendo de la concentración) al ser la forma más reducida del Retinol y la que requiere de más pasos de síntesis hasta llegar al ácido retinoico.
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"Suele ser el más utilizado en dermocosmética por ser más barato, aunque su efectividad es más reducida y condicionada a su concentración y al objetivo que se persiga" explica la farmacéutica Inmaculada Canterla.

2. RETINOL.

Es la vitamina A en estado puro, aunque no por ello es la forma más efectiva de los retinoides para el cuidado de la piel. Pero si que es la forma más asimilable de la vitamina A, pasando luego a sus formas oxidadas para poder realizar sus funciones correctamente. Su isómero bioactivo es el trans- retinol, que es el que ha de ser utilizado en las formulaciones dermocosméticas para obtener la mayor efectividad.
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"El retinol es el mejor principio activo para luchar contra el fotoenvejecimiento, mejora la síntesis de colágeno y elastina, contribuye a la hidratación de la piel y mejora su textura" explica la especialista, "dependiendo de su concentración, entre 0.1 y 1.0%, podremos jugar con los diferentes tipos de sensibilidades cutáneas y podremos ajustar los tratamientos en lo que se refiere a dosificaciones y tiempos de aplicación" aclara Inmaculada Canterla.
» Avances para prevenir irritación en la piel con el Retinol:
En este tipo de productos es donde más se ha comenzado a estudiar acerca del método de dosificación y ya hay laboratorios que han introducido el Retinol encapsulado en sus fórmulas, que permite su liberación en el tiempo en el que la piel lo necesita, evitando su oxidación total inmediata y la bajada de rendimiento y efectividad.
» Consejo de experta: Controlar las concentraciones de las fórmulas.
Según Inmaculada Canterla, "es muy importante tener en cuenta las concentraciones de este tipo de activos antes de aplicarlo sobre la piel". Su consejo es comenzar con tratamientos pautados a bajas concentraciones para ver la reactividad de la piel ante el Retinol. A partir de ahí, ir aumentando las concentraciones y disminuir el espaciado entre aplicaciones, para conseguir una unificación del tono y una apariencia de piel más joven, en pieles fotodañadas. Con la aplicación del Retinol de forma adecuada se consigue aumentar la producción de colágeno y los niveles de ácido hialurónico epidérmico, mejorando la apariencia de las finas líneas y arrugas.

3. RETINA.
Actualmente es el gran avance científico del momento a la hora de aportar retinoides a los productos de cuidado de la piel. Se ha conseguido estabilizar la especie intermedia entre el Retinol y el Ácido Retinoico. "Gracias al Retinal se consigue introducir en la piel una molécula que está a un solo paso oxidativo del ácido, lo que quiere decir que se perderá en menos tiempo a la hora de conseguir lo efectos deseados" explica la especialista.
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El Retinal posee propiedades antibacterianas por lo que es un producto antienvejecimiento ideal para pieles propensas a las imperfecciones, disminuyendo con el tiempo la bacteria responsable de los brotes. Además es muy respetuoso con la piel, como el Retinol, gracias a los nuevos sistemas de encapsulación que permiten la liberación lenta del activo y a la par colaboran en la estabilización del producto, optimizando además la absorción en la piel.

4. ÁCIDO RETINOICO.
Esta molécula es la que realmente tiene las propiedades más potentes del Retinol. El problema es que el Ácido Retinoico, como tal, es un ácido que sensibiliza mucho la piel a los efectos de los rayos UV, y puede producir sequedad, descamación, prurito, exantema y/o fragilidad dérmica. De ahí que siempre se suelan utilizar sus precursores a diferentes concentraciones.
» ¿Para qué pieles se aconseja?
"El Ácido retinoico, de usarse puro, será exclusivamente a nivel estrictamente profesional y bajo la supervisión y seguimiento de expertos sanitarios en el cuidado de la piel. De hecho, su principal indicación es el tratamiento tópico del acné vulgaris (grado I a III) combinado con otros medicamentos o para el tratamiento de fotoenvejecimientos importantes" explica Inmaculada Canterla.

5. RETINIL RETINOATO.
Se trata de un activo mucho más efectivo que el Retinol y a la par menos irritante por dos razones. En primer lugar porqué se presenta en forma encapsulada con las ventajas de una lenta y controlada liberación del principio activo. Y en segundo lugar porqué le aportamos a la piel ácido retinoico y su precursor directamente, que se irán oxidando más lentamente, lo que proporciona una reserva adicional del principio activo en la piel, prolongando su actividad en el tiempo. Todo esto mejora la estimulación de la síntesis de colágeno y la renovación celular.
» ¿Para qué pieles se aconseja?
Es un principio activo que ayuda a alisar finas líneas, arrugas y patas de gallo, siendo un producto suave y altamente efectivo en cualquier tipo de piel sin causar irritación, incluso en las zonas más delicadas. En el caso de zonas muy sensibles como el contorno de los ojos, se puede aplicar siempre que sean formulaciones respetuosas a base de Retinil Retinoato encapsulado y ácido hialurónico de peso múltiple.